Назад
Замены сальника бывают по двум причинам :
1. Просто потёк сальник по причине разрушения, старения или не надлежащего качества
2. Сальник потёк в следствии нарушения регулировок или разрушения подшипников хвостовика заднего редуктора это характеризуетса повышенным радиальным люфтом, который проверяется путём приложением усилий руки в месте флянца хвостовика редуктора заднего редуктора вверх и вниз.
(1...)Если люфта нет, то сальник можно поменять в домашних условия при наличие инструмента и небольших навыков ремонта автомобиля.
Необходимо открутить кардан от флянца редуктора (4 болта диаметром 8 мм) затем уже без кардана пошатать хвостовик, проверить ещё раз наличие люфта как радиального вверх вниз так и осевого по направлению оси вращения хвостовика.
Затем повращать хвостовик по часовой стрелки и обратно на сколько позволяют зазоры в сопрягаемых деталей при отсутствии радиального люфта вращение не должно быть затруднённым( это и есть регулировка конических подшипников хвостовика).
Далее слить масло из заднего редутора.
Затем нажав на тормоз (для выполнении этой операции необходим помощник) и спомощью головки и воротка открутить центральную гайку хвостовика (можно для подстраховки если мало опыта по ремонту автомобилей пометить расположение гайки относительно хвостовика, чтобы при выполнении обратной операции по сборке выполнить такую же затяжку хвостовика какая и была до разборки)
После откручивания центральной гайки снять флянец с хвостовика как правило он снимается без большого усилия( можно несильно!!! постучать молотком по направлению демонтажа флянца, не допукая деформации детали)
Затем с помощью большой отвёртки или гаечного ключа( не в коем случае не забивать отвёртку по наружному краю сальника для предоотвращения нарушения посадочного места необходимого для герметичности) демонтировать сальник редуктора
Затем необходимо запресовать на место новый сальник, если сальник с металическим ободком то его нужно немного заострить в месте захода по кругу на наждаке, чтобы облегчьть просадку на место и предоотвратить ненужную деформацию сальника при монтаже, забивать его необходимо металическим молотком равномерно по кргу, если сальник с наружным ободком покрытым снаружи материалом сальника(резиновыйй(чёрный) или фторкаучуком(коричневый)), то обтачивать его не нужно он запресовывается сначала с помощью усилий рук, а затем допресовывается с помощью молотка, в обоих случаях сальник запресовывается заподлицо с посадочным местом и не углубляется в редуктор.
За сальником внутри редуктора стоит тонкая маслоотражательная шайба по наружному диаметру незначительно меньше сальника и вставляется в редуктор без натяга (предупреждение!!! при демонтаже и монтаже сальника стараться не повредить её , не потерять она необходима для герметичности сальникового уплотнения)
Затем окуратно вставить флянец редуктора на место на повредив сальник и не допустить спадение поддерживающей пружинки, можно предварительно немного смазать сопрягаемую поверхность маслом
Далее закрутить гайку хвостовика обратно не потерять толстую шайбу под гайкой она там необходима.
Затяжку подшипников хвостовика осуществлять с нажатием тормозов до прежнего положения с небольшим переходом (не перетянуть!!! так как ослабление уже не даст эффекта потому, что затяжкой гайки деформируется распорная втулка, находящаяся между внутренними обоймами подшипников, она и является в данной конструкции основной деталью регулировки затяжки подшипников хвостовика)
Затем необходимо проверить люфт в хвостовике и свободу вращеник так же как и перед демонтажом. Люфта не должно быть, и вращение должно быть не тугим!!! вот зачем проверять его перед разборкой для (сравнения).
Если люфт устранён а хвостовик затужился, то здесь необходима замена распорной втулки, здесь лучше обратиться к
специалистам , так как ошибка в регулировке может привести к выходу из строя редуктора (а агрегат не дешёвый!!!)
(2...) При втором случае может быть вплоть до снятия и ремонта редуктора заднего моста это уже в двух словах
не объяснишь и необходим опыт и специальное оборудование.
Назад 
